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362761_f3YHTmNhakgP.jpg

思念如水
  你的模样慢慢发黄
  直至成为一种习惯...

想起柳咏笔下的少年游。。

比较欣赏李世石的性格,年少不羁,与老大年轻时有些相似,只是老大更腼腆一些,而小李更轻狂。。

<H1 id=artibodyTitle>2008全球华商富豪500强榜单</H1>
<DIV class=artInfo>&nbsp;<SPAN id=pub_date>2008年09月28日&nbsp;</SPAN></DIV><!-- 正文内容 begin --><!-- google_ad_section_start -->
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独立之精神

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<TD>17.<A href="http://bbs.chyichin.net/space.php?username=BBBB2222" target=_blank><FONT color=#000000>BBBB2222</FONT></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </TD>
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<TD>18.<A href="http://bbs.chyichin.net/space.php?username=%C8%BC%9F%FD%90%DB%C7%E9" target=_blank><FONT color=#000000>燃燒愛情</FONT></A>&nbsp;</TD>
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<TD>19.<A href="http://bbs.chyichin.net/space.php?username=%B3%F6%C3%BB" target=_blank><FONT color=#000000>出没</FONT></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </TD>
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经营之神王永庆去世

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<P align=center><FONT size=2><IMG src="http://news.xin**.com/tw/2008-10/16/xinsrc_172100516095582827421.jpg" border=0></FONT></P>
<P align=center><FONT size=2><A href="http://news.xin**.com/tw/2008-10/16/content_10204969.htm" target=_blank><FONT color=#000080><STRONG>王永庆</STRONG></FONT></A></FONT></P>
<P align=center><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P>
<P align=center>&nbsp;</P>
<P align=left>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;新华网台北10月16日电 台湾著名企业家、台塑集团创办人王永庆于美国东部时间15日凌晨在美国去世。 </P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 台塑集团发布的新闻稿说,王永庆11日赴美视察业务,15日凌晨在睡眠中辞世。
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 祖籍福建安溪的王永庆1917年1月出生于台北,早年家境清贫,15岁小学毕业后开始做学徒工,16岁时利用父亲所借的资金开了一家米店,之后又经营过碾米厂、砖瓦厂、木材行等,1954年创办台湾塑胶公司。
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 经过50余年发展,台塑集团现已成为台湾最大的民营企业集团,资产总额约2.5万亿元新台币,旗下计有30多家分公司和海外公司,员工总数近10万名。台塑集团在台湾企业界具有举足轻重的地位,对台湾石化工业乃至整体经济发展都做出了重要贡献,王永庆本人也被台湾媒体誉为“经营之神”。
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 对于王永庆的去世,岛内各界纷纷表示惋惜。台湾当局领导人的副手萧万长说,王永庆虽然已离开人世,但他一生努力打拼的事迹,以及对台湾的贡献,仍常在人们的心中。台湾工业总会理事长陈武雄表示,王永庆是一位值得敬佩的经营者,他的过世对台湾来说是一种损失。
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 王永庆生前一直心系两岸经贸交流。近年来他多次表示,两岸交流速度应该加快,交流的范围也需要进一步扩大。台塑集团在**各地兴建了多家企业,投资领域以石油化工、塑胶工业为主。
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 王永庆还热心公益事业,他提出要在**各地援建1万所小学,目前该项目正在进行中。王永庆在**设立的“长庚奖学金”,也使不少学子身受其惠。在汶川特大地震发生后,台塑集团迅速捐款1亿元人民币,充分体现了“同胞爱、手足情”。
<P align=center><FONT color=#004276></FONT>&nbsp;</P></FONT></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE>

[ 本帖最后由 力量与美 于 2008-10-18 18:30 编辑 ]

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独立之精神

自由之思想
时尚曼玉

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独立之精神

自由之思想
<H1 class=articleTitle id=headline style="FONT-SIZE: 22px; MARGIN: 5px 0px">中国不是高级时装业的灵丹妙药</H1>
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<DIV style="FLOAT: right"><SPAN id=SwitchL><IMG style="WIDTH: 320px; HEIGHT: 0px" src="http://chinese.wsj.com/gb/img/b.gif"></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><A class=unvisited href="javascript:ChangeFont(22)"><FONT color=#0000ff>大</FONT></A> | <A class=unvisited href="javascript:ChangeFont(18)"><FONT color=#0000ff>中</FONT></A> | <A class=unvisited href="javascript:ChangeFont(14)"><FONT color=#0000ff>小</FONT></A></SPAN></DIV><SPAN class=aTime id=T>2008年09月12日13:00</SPAN><BR></DIV>
<DIV class=times id=A style="FONT-SIZE: 14px; MARGIN: 16px 0px 0px; LINE-HEIGHT: 140%"><!content_tag txt>
<DIV style="BORDER-RIGHT: #000000 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #000000 0px solid; PADDING-LEFT: 0px; FONT-WEIGHT: bolder; FONT-SIZE: 28px; FLOAT: left; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: #000000 0px solid; WIDTH: 28px; COLOR: #990000; LINE-HEIGHT: 140%; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #000000 0px solid">现</DIV>在的时尚业愈发变得像一个幕后推手了,它努力营造一种需求,一种想要立刻拥有某种东西的冲动。另一方面,有些时候它们的东西卖价太便宜,不到下个发布季你就会把它扔到一边。如果你只花4美元就买了件衬衫,整个时尚链条上在某个环节一定有人在亏本。<BR><BR>
<DIV style="BORDER-RIGHT: #7194ba 1px solid; PADDING-RIGHT: 8px; BORDER-TOP: #7194ba 1px solid; PADDING-LEFT: 8px; FLOAT: left; PADDING-BOTTOM: 5px; MARGIN: 0px 3px 12px 0px; BORDER-LEFT: #7194ba 1px solid; WIDTH: 254px; PADDING-TOP: 5px; BORDER-BOTTOM: #7194ba 1px solid"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bolder; FONT-SIZE: 12px"></SPAN></DIV>我们为了销售而制造伪时尚,不是因为它们对我们的社会有意义。“一定要拥有的”手袋就是这样一个伪时尚例子。手袋本身并无特殊意义。它们只是销售手段。新一季,新手袋。设计师不必费心考虑如何让顾客拿上他们的手袋后更好看。正因此,这就变成一个容易作出的选择;唯一的区别是价格:现在,有的手袋卖到了20,000美元。<BR><BR>时尚业已经不再有季节的概念,这很荒唐。为什么时装店要在炎炎7月卖大衣?你真的认为人们这个时候需要大衣吗?在买与卖的关系中,我们已经不知道谁更重要了。我们必须开始重新考虑我们与顾客的关系。不能因为服装店的进货时间越来越提前,就早早将冬衣在夏天时摆上货架。<BR><BR>鞋就不同了。它们代表了一种选择,你可以根据鞋子的高低观察社会经济的变化趋势。比如平底鞋的突然复兴。市场持续下滑时,鞋子的高度也是一样。我喜欢高跟鞋,因为它能提升你的自我期望和自我印象。<BR><BR>文学评论家罗兰•巴特(Roland Barthes)曾说过:我的今天就是你的明天。而现在,时尚界没有明天,只有今天。一帮廉价时装生产商充斥着时尚界,他们可以在8周内搞出一批所谓时装。这让我们与顾客的关系淡漠了,也削弱了行业大师的概念。<BR><BR><SPAN id=NewAd></SPAN>过去,制作服装常常需要几个月的时间;它是一种爱的劳作;它需要多年训练获得的专门技术。这样做出的服装是艺术品。顾客可能攒好几个月钱去买一件衣服,因为他们知道可以永远穿下去。而看到当今的服装,你忍不住会问自己:如果顾客们现如今不再尊重时装,我们能责怪他们吗?<BR><BR>一个大多数人认为喜欢向前看的行业现在看上去开始像古老的恐龙,这或许有点讽刺意味。随着文化的演变,时尚一定也会变。到了某个时候,我们现在所知的时尚秀将不复存在。那个时候将很快到来。报纸、杂志将不再愿意花费时间、金钱或制造“碳足迹”把记者们派到纽约、伦敦、巴黎和米兰等时尚之都。有时,完成一场时装秀要花费数十万美元。我认为不值。<BR><BR>奢侈是一种文化,一种生活方式。我们必须接受这样一个事实,那就是作为时尚行业的末端,设计师做不到装扮所有的人。为什么每个设计师都试图创造数不清的服装系列,以便满足所有类型顾客的着装需求?有些设计师一年至少要发布六季时装,这实在荒唐。高级设计师常被人指责奉行精英主义。我对此倒并无反感。我们创造的是人们可以永远拥有的产品。我们无须为自己的形像担忧,无须在意世人如何看待我们。真正需要关注的是我们正在创造的产品。<BR><BR>
<DIV style="FLOAT: left; MARGIN-RIGHT: 6px"><IMG title="" alt="" src="http://chinese.wsj.com/photo/rebel-shape1_DV_20080813161014.jpg" border=0>
<DIV style="FONT-SIZE: 10px; COLOR: #666666; text-alignment: right"></DIV>
<DIV style="FONT-SIZE: 12px; COLOR: #990000">MouretheMour和身穿RM时装的封面<BR>模特Diana Dondoe交谈</DIV></DIV>我不认为中国是剂灵丹妙药。服装的制作和生产商总是不停地流向成本最低廉的地方,只不过目前恰好流到中国罢了。作为一个行业,我们有责任实践公平贸易、遵守法律、提供符合监管规定的工作条件以及能维持生活的工资水平。<BR><BR>互联网将最终提供答案,虽然它还不够先进。(2007年,Net-a-Porter.com以RM品牌推出了罗兰•穆雷的首个时装系列,并在其T台秀后的第二天播出了视频。顾客可以直接根据展示的情况预定服装。)<BR><BR>时装业怎么能只考虑一个尺寸呢?这会弄得所有人似乎都是一种曲线。身体法西斯主义成了一种流行病。我们不再能冒重新界定自己的风险,因为我们都担心自己的体形。难怪小年轻们正开始重拾80年代的夸张造型,如果你经历了90年代和本世纪以来那些刻意打造的“完美”,你难道不会有同样举动吗?<BR><BR>我曾说过,太多的美味会搞得全无滋味……只有倒胃。这句话并不仅仅适用于时装。我相信你从一个人对待食物的态度上就能判断出他的世界观和与社会的关系。如果你消耗得太多,你会找不到它们的意义。<BR><BR>
<DIV style="MARGIN-RIGHT: 6px"><IMG title="" alt="" src="http://chinese.wsj.com/photo/rebel_G_20080818114013.jpg" border=0>
<DIV style="FONT-SIZE: 12px; COLOR: #990000">身穿Mouret的女星们:(从左至右)斯嘉丽•约翰逊、<BR>维多利亚•贝克汉姆、尼可•基德曼。Getty Images</DIV></DIV><BR><BR><I><B>摄影:Eric Maillet<BR>艺术指导:Chloe Beeney</B></I><BR><BR><I>(本文根据《华尔街日报》对时装设计师Roland Mouret的采访记录整理。)</I><!/content_tag txt></DIV>
独立之精神

自由之思想
<H1 class=articleTitle id=headline style="FONT-SIZE: 22px; MARGIN: 5px 0px">美国服装设计师挖掘海外市场</H1>
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<DIV style="FLOAT: right"><SPAN id=SwitchL><IMG style="WIDTH: 298px; HEIGHT: 0px" src="http://chinese.wsj.com/gb/img/b.gif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><A class=unvisited id=LLL title=双语阅读切换 href="javascript:SwitchL(this)"><FONT color=#0000ff>英</FONT></A> | </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><A class=unvisited href="javascript:ChangeFont(22)"><FONT color=#0000ff>大</FONT></A> | <A class=unvisited href="javascript:ChangeFont(18)"><FONT color=#0000ff>中</FONT></A> | <A class=unvisited href="javascript:ChangeFont(14)"><FONT color=#0000ff>小</FONT></A></SPAN></DIV><SPAN class=aTime id=T>2008年09月08日13:53</SPAN><BR></DIV>
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<DIV style="BORDER-RIGHT: #000000 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #000000 0px solid; PADDING-LEFT: 0px; FONT-WEIGHT: bolder; FONT-SIZE: 28px; FLOAT: left; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: #000000 0px solid; WIDTH: 28px; COLOR: #990000; LINE-HEIGHT: 140%; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #000000 0px solid">纽</DIV>约时装周周五开幕,许多设计师都在向海外零售商大献殷勤,试图弥补预期的美国百货公司定货量缩减。<BR><BR>纽约时装品牌Oscar de la Renta Ltd.的首席执行长阿历克斯•博伦(Alex Bolen)说,预计该公司下周三的时装展将有25家外国公司到场,而过去远道而来的公司通常只有三四家。<BR><BR>
<DIV style="FLOAT: left; MARGIN-RIGHT: 6px"><IMG title="" alt="" src="http://chinese.wsj.com/photo/MK-AR613_ABROAD_D_20080904161450.jpg" border=0>
<DIV style="FONT-SIZE: 10px; COLOR: #666666; text-alignment: right">Dan Lecca</DIV>
<DIV style="FONT-SIZE: 12px; COLOR: #990000">纽约时装品牌Oscar de la Renta的目标是到2010<BR>年把海外销售比例提高至40%。</DIV></DIV>与此同时,Thakoon Panichgul和德里克•林(Derek Lam)这两位设计师都加长了服装的下摆,林还采用了长袖的设计,以吸引来自中东的买家。林计划在自己的陈列室发布新款时装,而不在时装展中发布。<BR><BR>男装设计师约翰•华费陶(John Varvatos)不参加今季的纽约时装展,此前他已连续参加了9次。相反,他于今年6月在米兰展示了自己的新系列,这是拥有该品牌的VF Corp.增强欧洲和亚洲业务的举措之一。该品牌预计今年将实现约8,000万美元的零售收入。<BR><BR>设计师们要应对美国消费开支低迷的情况,这种情况已导致零售商缩减定货量,就算是对名牌服装也不例外。<BR><BR>百货公司通常会等曼哈顿布赖恩特公园(Bryant Park)的时装展结束以后,在服装品牌的陈列室下定单──差不多4到6个月后这些款式才会在商店亮相。但由于8月销售额继续下滑,一些美国零售商已经暗示他们的进货量不会像前些年那么大。Saks Inc.的首席执行长斯蒂芬•萨多夫(Stephen Sadove)8月底对投资者表示,在定购名牌春装方面我们会非常保守,并强调动荡的股市令富裕的美国人对自己的财务状况没有把握。<BR><BR><SPAN id=NewAd></SPAN>在招徕外国零售商方面,设计师们利用了美元走软的机会。Carmen Marc Valvo说,美国经济糟糕得要命,美元也糟透了,这令外国公司拥有了惊人的购买力。他在Saks Fifth Avenue等店面出售价格600美元的鸡尾酒会礼服和零售价1,500-3,000美元的晚礼服。他说,虽然美元最近有所走强,但我们所提供的产品加上它的价格,对欧洲人来说简直是太有吸引力了。<BR><BR>在纽约举办了通常的时装展之后,他打算将春装系列带到巴黎进行首次展示,这样他就可以向欧洲和中东的零售商推销自己的服装。<BR><BR>美国设计师的另一大优势是,他们推出新款的频率高于欧洲设计师。伦敦Selfridges &amp; Co.的采购员劳拉•拉巴莱斯蒂尔(Laura Larbalestier)说,店里总是有新品的感觉很棒。她最近几年越来越喜欢美国服装品牌。<BR><BR>拉巴莱斯蒂尔说,设计师Phillip Lim设计的服装在这家英国连锁百货公司的店铺卖得很好,这一点令她有了信心,她又加上了Panichgul等其他一些美国设计师的服装。在时装周上,她打算看看几个美国品牌,包括罗达特(Rodarte)和艾琳•沃森(Erin Wasson)。<BR><BR>对于美国设计师来说,国际化还是可能有风险,他们中的许多人经营的公司规模较小,没有太大的财力。美国的服装款式并不总是能在海外受到欢迎,俄罗斯或中国这类新兴市场也不一定能保证持续增长。一些设计师表示,欧洲的销售额已经有所下降,如果减缓的趋势持续,他们会推迟扩张计划。此外,虽然许多美国设计师在海外购买原材料以及建立部分生产基地,但租用仓库或开设独立店面肯定会增加他们的成本。<BR><BR>设计师王薇薇(Vera Wang)说,上世纪**十年代,当纽约不景气的时候,人们会说,日本的业务还不错。但随后,日本的奢侈品市场也陷入停顿。不过,今年年初,王薇薇开始在香港外围租赁仓库,以加快向远东客户供货。<BR><BR>美国经济增长减缓加剧了设计师们向海外发展的紧迫性。特蕾西•里斯(Tracy Reese)今年夏天在美国的销售额开始趋于疲软,上个月,里斯与一家伦敦分销商签定协议,在意大利、西班牙、爱尔兰和德国发展客户。她希望国际销售额占总销售额的比例明年年底能达到25%,当前为15%。<BR><BR>博伦说,Oscar de la Renta的总销售额今年迄今增长了逾25%,但国际销售额表现更为强劲,现在占总销售额的30%。这家公司由私人控股,无需披露财务信息。去年,Oscar de la Renta旗下品牌的零售收入估计为7.50亿美元左右。该公司计划今年10月在伦敦的Harrods开设精品店,秋季还将在雅典和马德里开设店面。莫斯科的一家店面计划今年年底开张。<BR><BR>一些小品牌表示,他们别无选择,只能向海外发展。晚装设计师Pamella DeVos说,我们深知,如果想生存下去,就必须这样做。她说,她名下的Pamella Roland品牌在美国的一些专卖店已经关门,2007年整个美国的销售成绩平平。<BR><BR>她转向海外发展,今年早些时候在巴黎展示了自己的服装。她计划10月在Saks Fifth Avenue举办大规模时装展,同时在迪拜举办时装展和晚会。她希望到2010年,海外销售额占总销售额的比例从当前的25%上升到40%,并表示由于俄罗斯、日本和法国的店铺下了新定单,今年迄今的销售额有所增长。<BR><BR><I><B>Vanessa O'connell / Cheryl Lu-lien Tan</B></I><BR><BR></DIV>
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<H1 class=articleTitle id=headline style="FONT-SIZE: 22px; MARGIN: 5px 0px">今年流行睡衣风格男装?</H1>
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<DIV style="FLOAT: right"><SPAN id=SwitchL><IMG style="WIDTH: 298px; HEIGHT: 0px" src="http://chinese.wsj.com/gb/img/b.gif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><A class=unvisited id=LLL title=双语阅读切换 href="javascript:SwitchL(this)"><FONT color=#0000ff>英</FONT></A> | </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><A class=unvisited href="javascript:ChangeFont(22)"><FONT color=#0000ff>大</FONT></A> | <A class=unvisited href="javascript:ChangeFont(18)"><FONT color=#0000ff>中</FONT></A> | <A class=unvisited href="javascript:ChangeFont(14)"><FONT color=#0000ff>小</FONT></A></SPAN></DIV><SPAN class=aTime id=T>2008年09月09日10:59</SPAN><BR></DIV>
<DIV class=times id=A style="FONT-SIZE: 14px; MARGIN: 16px 0px 0px; LINE-HEIGHT: 140%"><!content_tag txt>
<DIV style="BORDER-RIGHT: #000000 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #000000 0px solid; PADDING-LEFT: 0px; FONT-WEIGHT: bolder; FONT-SIZE: 28px; FLOAT: left; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: #000000 0px solid; WIDTH: 28px; COLOR: #990000; LINE-HEIGHT: 140%; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #000000 0px solid">近</DIV>来的一些男装秀看上去就像睡衣派对。但问题是男人们想参加吗?<BR><BR>在上周五开始的纽约时装周上,飞利浦·林(Phillip Lim)、迈克尔·巴斯田(Michael Bastian)和蒂姆·汉米尔顿(Tim Hamilton)等设计师将展示一系列从睡衣获得设计灵感的服装,而这些衣服都是给人们在光天化日之下穿着的。这些服装的特色包括给夹克和衬衫镶上彩色滚边,宽大的睡衣领,没有垫肩的夹克软趴趴地从肩头垂下……当然,还有宽松肥大的抽绳裤。<BR><BR>有睡衣风格的男装最早是去年露头的,先是普拉达(Prada)和兰文(Lanwin)在欧洲T台上引领了这一时尚,接着Duckie Brown和Z Zegna也紧跟其后。今夏,宝缇嘉(Bottega Veneta)、杜嘉班纳(Dolce &amp; Gabbana)和乔治·阿玛尼(Giorgio Armani)都在米兰展示了灵感来自睡衣的服装系列。<BR><BR>对于不断追求凸显身材轮廓和比例的设计师来说,这种宽松的样式很新鲜,与时下主流男装呆板、贴身的设计风格截然不同。<BR><BR>但睡衣风格时装的大量面世却令一些零售商和消费者感到无所适从。纽约时装店Jeffrey的老板杰夫里·卡林斯基(Jeffrey Kalinksy)说,这种风格要想流行开来“有点难”。虽然卡林斯基通常都属于最先接受流行时尚的那批人,但他这次却并未忙着跟风。“会有耍酷的人想来件睡衣式衬衫配他们的短裤吗?肯定有。我会在自己店里卖这种衬衫吗?不会。”卡林斯基如是说。<BR><BR><SPAN id=NewAd></SPAN>甚至先锋派时装品牌Duckie Brown的设计师们也承认,他们去年推出的超宽松抽绳裤是个“样子货”,未必会上柜批量销售。该品牌主设计师之一丹尼尔·希尔维尔(Daniel Silver)说,没有哪个男人愿意穿一条让自己显胖的裤子。<BR><BR>但也有些零售商认为这种睡衣式服装能在男人们的衣橱里占据一席之地。他们说,设计师们正尝试设计一种新的男式休闲装,让许多男人在休闲时除廉价汗衫外能多一种着装选择,这很像时装品牌橘滋(Juicy Couture)当年让女式运动服变身为时装的路子。<BR><BR>内曼·马库斯(Neiman Marcus)的男士服装主管科比·麦克威廉姆斯(Colby McWilliams)说,这家零售商正将Dolce &amp; Gabbana的秋装睡裤作为运动裤展示,可以搭配套头运动装或T恤衫。<BR><BR>他认为,设计师们纷纷推出睡衣式服装可能意在暗示人们,男人在家里也可以讲究穿着,至少通宵招待宾客时可以做到这点。麦克威廉姆斯指出,汤姆·福特(Tom Ford)今春设计的男士丝绸晨衣──一款高档浴衣──在内曼·马库斯的服装店销售一空。面对即将到来的圣诞购物季节,内曼·马库斯旗下的时尚精品店波道夫·古德曼(Bergdorf Goodman)将把这种晨衣定位成礼物来促销。<BR><BR>男式“家常便服”近年来一直很旺销。亚当·金莫尔(Adam Kimmel)和詹姆士·珀思(James Perse)两位设计师的棉质高档休闲便服最近在巴尼斯纽约(Barneys New York)和波道夫·古德曼的精品店都卖得不错。<BR><BR>还有一些时尚观察人士指出,纽约一些都市男青年近来就喜欢穿轻便、宽松的短装,这表明睡衣式设计或许能够流行起来。<BR><BR>事实上,设计师们一窝蜂地推出睡衣式服装或许表明,一度无比乏味的男装世界正在发生转变。男人们正在变得越来越有时尚意识、越来越能接受市场潮流,他们已经接受了平褶裤、更短的裤管长度,还有曾经被他们以太出格而厌弃的男式大手提袋。这让设计师们更加大胆地为男士衣橱引入新元素。<BR><BR>其他一些国家的文化风俗对于在大庭广众之下穿着睡衣并不介意。在上海,男男**们下班回家后大多换上睡衣,并以这身行头出外抛头露面。在欧洲上一季时装展上,设计师们已不再羞于从睡衣中寻找灵感。比如杜嘉班纳(Dolce &amp; Gabbana)就声明,“睡衣”象征了当代男性放松的生活风尚。<BR><BR>但在美国,睡衣却需要克服自身的形像问题。从上世纪50年代起,身着睡衣**睡觉就已经不流行了。虽然市场研究机构NPD Group公布的数据显示,在截至今年6月的一年内包括睡衣在内的寝装销售额为9.107亿美元,增幅为不错的8.9%,但其中一部分是作为礼品销售的,接受的人未必真会穿它们。近年来在公共场合穿着睡衣的人一直被视为异类。这些人包括《**》杂志的创办人休·赫夫纳(Hugh Hefner)、画家/雕塑家/电影导演朱利安·施纳贝尔(Julian Schnabel)以及迈克尔·杰克逊(Michael Jackson),后者2005年曾身着睡衣和运动夹克出现在法庭上。<BR><BR>辛辛那提28岁的大学教授约翰·克莱顿(John Clayton)说,他最后一次穿睡衣大概是5岁时。总体而言,他喜欢流行的东西,但对新出现的睡衣式风格却不感冒。他说,自己永远不会穿名牌的慵懒睡衣。<BR><BR>事实上,一些美国设计师正努力不使自己的产品与睡衣这个词沾上边。总部位于纽约的运动装品牌Rag &amp; Bone便将一款可能被错认为睡衣的短袖T恤衫(售价175美元)称为“保龄衫”。该品牌的设计师之一马库斯·温莱特(Marcus Wainwright)说,这款设计的灵感来自詹姆斯·迪恩(James Dean)穿过的一件衣服。<BR><BR>Perry Ellis的创意总监约翰·克洛克(John Crocco)希望,他最近展示的抽织亚麻短裤能被人们看作“更随意的运动装”。<BR><BR>设计师帕特里克·埃尔韦尔(Patrik Ervell)承认,他的一款春装衬衫灵感来自一种老式的军装睡衣,下摆和袖口都是松紧的。他表示,在男装方面,所能发挥的余地很小。谈到设计师们纷纷向睡衣寻找灵感,他说,来来去去就是那几样──衬衫、**、睡衣。<BR><BR>男装网站men.style.com的执行编辑泰勒·特鲁森(Tyler Thoreson)说,这种潮流没办法简单地进行解释。如果你真想对它进行解构,你可以说,这种潮流之下掩藏着我们劳累过度、缺乏睡眠的生活写照。他说,尽管如此,自己还是难以想像劳累过度、睡眠不足的专业人士穿着睡衣出现在公共场合。<BR><BR><I><B>Ray A. Smith</B></I><BR><BR></DIV>
独立之精神

自由之思想
<H1 class=articleTitle id=headline style="FONT-SIZE: 22px; MARGIN: 5px 0px">职装话题促生友谊</H1>
<DIV style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-WEIGHT: bolder; FONT-SIZE: 12px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 12px; FONT-FAMILY: times new roman">
<DIV style="FLOAT: right"><SPAN id=SwitchL><IMG style="WIDTH: 298px; HEIGHT: 0px" src="http://chinese.wsj.com/gb/img/b.gif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><A class=unvisited id=LLL title=双语阅读切换 href="javascript:SwitchL(this)"><FONT color=#0000ff>英</FONT></A> | </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><A class=unvisited href="javascript:ChangeFont(22)"><FONT color=#0000ff>大</FONT></A> | <A class=unvisited href="javascript:ChangeFont(18)"><FONT color=#0000ff>中</FONT></A> | <A class=unvisited href="javascript:ChangeFont(14)"><FONT color=#0000ff>小</FONT></A></SPAN></DIV><SPAN class=aTime id=T>2008年08月05日11:53</SPAN><BR></DIV>
<DIV class=times id=A style="FONT-SIZE: 14px; MARGIN: 16px 0px 0px; LINE-HEIGHT: 140%"><!content_tag txt>
<DIV style="BORDER-RIGHT: #000000 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #000000 0px solid; PADDING-LEFT: 0px; FONT-WEIGHT: bolder; FONT-SIZE: 28px; FLOAT: left; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: #000000 0px solid; WIDTH: 28px; COLOR: #990000; LINE-HEIGHT: 140%; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #000000 0px solid">在</DIV>她职业生涯的大部分时间里,凯丽·埃贝内斯(Kelly Abernathy)都在恪守金融界职业女性循规蹈矩的穿衣规则:长统袜,低调的船形鞋,简洁的黑色套装。但是,当她几年前加入位于达拉斯的券商Capital Institutional Services后,她发现首席执行长克里斯蒂·惠特林顿(Kristi Wetherington)的打扮多姿多彩,手袋大胆入时,甚至还以高筒靴搭配裙子。<BR><BR>惠特林顿信奉这样的穿衣理念:“不要担心自己是女性。”她给埃贝内斯的建议是:即便身处像银行业这样的传统领域,关于办公室着装是否过于女性化的规则也在发生潜移默化的变化。<BR><BR>
<DIV style="FLOAT: left; MARGIN-RIGHT: 6px"><IMG title="" alt="" src="http://chinese.wsj.com/photo/PJ-AM916_FASHIO_20080730223730.jpg" border=0>
<DIV style="FONT-SIZE: 10px; COLOR: #666666; text-alignment: right">Brian Harkin/WSJ </DIV>
<DIV style="FONT-SIZE: 12px; COLOR: #990000">凯丽·埃贝内斯(左)与里斯蒂·惠特林顿(右)</DIV></DIV>在职业女性决定如何着装的背后总是有这样一个下意识的问题:我应该展现多少女性化的一面?对于那些身边充斥着西装革履的男性的女性高管人士来说,她们必须独自做出决定。因此,身居要职的女性的着装经常可以看作是男性套装的改良版本。<BR><BR>洛杉机广告公司UXB的首席执行长南西简·哥斯登(NancyJane Goldston)表示,我总是担心自己看上去过于女性化了。哥斯登平日里经常穿着颜色鲜艳的衣服。<BR><BR>男性化的服装能够传递权威的讯息──比如说,尖领总是比小圆领看上去要权威一些。褶皱,曲线以及精致的手袋有可能被视为轻佻,而身处传统的金融证券行业的女性为了安全起见总是避免这样的打扮。时尚的着装似乎总是会和过于女性化划上等号。<BR><BR>不管你喜不喜欢,女性化在职场上总是带有负面的味道。“女孩子气”,“妖冶”,“有女人味”,还有其它用来描述女性化的形容词尤其显得不权威──甚至不怎么讨人喜欢。.<BR><BR><SPAN id=NewAd></SPAN>然而,如果看起来女性化可能显得不够专业的话,那么不够女性化也可能也有问题。关于希拉里·克林顿(Hillary Clinton)的大翻领和长裤套装,媒体一直不吝时间和版面地详加分析和评论。如今,一些选民很好奇,如果她的着装稍稍女性化一些,是不是会有更好的效果。<BR><BR>80年代,当女性纷纷步入职场的时候,时装设计师手中的职业女装仅仅是对男士风格的稍作修改。如今40岁以上的女性一定对当时风行的丝质蝴蝶结领结,固定领巾衬衫,以及带有夸张垫肩的箱形外套还记忆犹新吧。<BR><BR>现在,这些过气的元素又开始重新回到时尚界,包括马克·雅各布斯(Marc Jacobs)在内的一些引领时尚潮流的设计师在2008年秋冬系列都将推出带有夸张垫肩的外套和固定领巾的衬衫。职业女性是否会接受这股复古潮流则是另外一个问题了。<BR><BR>对于一些女性来说,如果她们既能穿着女性化的时装,又能发号施令,那么则标志着传统偏见的瓦解。惠特林顿说,我希望随着时间的推移,阻碍职业女性穿得“象女性”的屏障会逐渐消除。不过,“我并不认为我们已经走到了这一步。”<BR><BR>现年39岁的惠特林顿女士表示,她早年在Fidelity的职业生涯,传统的黑色套装十分受用。她说,“那时候我还年轻。严肃的套装帮助我克服了年龄的障碍。”“我感觉很奇怪──很多穿西装的男性,然后是穿西装的我。”<BR><BR>不过,惠特林顿认为,传统保守的套装无法展现她的智慧和创造力。她说,当我穿着银行女性**的时候,我总是感觉自己在隐藏某些真实的自我。<BR><BR>惠特林顿说,8年前,大约在2000年左右,她感到在职业上更加自信,于是开始将“自己的个性融入到穿衣风格中”。她渐渐开始尝试多种颜色,并穿起英国品牌Issa旗下色彩丰富和大胆的印花裙装,而且她很少再穿套装了。<BR><BR>一年后,惠特林顿被提升为总裁,几年后,又被提升为首席执行长。当然,着装并没有起什么作用。但是她表示,着装反映并增强了她的自信。<BR><BR>如今,惠特林顿青睐的设计师品牌有Michael Kors,Alice + Olivia,Marc Jacobs和Diane von Furstenberg,她喜欢腰部线条明显以及剪裁经典的时装。同时,她会避免分散注意力或者过于**的衣服。为了保险起见,她总是在衬衫或者裙装里面加上一件贴身的小背心。<BR><BR>当35岁的首席法律顾问埃贝内斯从全球著名咨询公司埃森哲(Accenture)加盟Capital Institutional Services后,她总是观察惠特林顿的着装,然后渐渐调整自己的衣橱。<BR><BR>最终,两位同事打破了沉默,不再象许多职业女性那样掩饰对着装的顾虑。如今,在客户演示或者出差之前,她们总是会相互交流如何着装。她们制定了一条规则──“稍加装饰”──即选择一条腰带、项链或者其它配饰搭配服装,营造优雅的品位。如果选择太多装饰,则会过犹不及。<BR><BR>埃贝内斯表示,她们对时装的讨论就好比公司里的销售人员热衷的体育话题──但是有关时装的讨论不仅仅是闲聊。21世纪的职业着装很复杂(男女都一样)。惠特林顿说,有时候,凯丽和我会讨论一些监管的问题,然后突然之间,我们又开始谈起应该穿什么鞋子。<BR><BR>最近,惠特林顿正在为纽约的一次客户演示做准备,她担心灰色针织裙装是否会显得过于沉闷了。她的首席法律顾问的明智建议是:搭配一条名牌的皮腰带就好了。<BR><BR>埃贝内斯说:“你的着装风格会说话,而且非常有效。说它根本不相关,那简直是开玩笑。”<BR><BR><I><B>CHRISTINA BINKLEY</B></I><BR></DIV>
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